длиной кривой тяги (под днищем, на боку у
коробки). Тяг всего две, прямая определяет
положение рычага повдоль, кривая - поперек.
В принципе, можно так подобрать длину кривой
тяги, что она просто не даст механизму включения
дотянуться до линии 1-2 передачи. Можно снять
(в салоне) нахлобучку на механизм включения и
посмотреть, не упирается ли подвеска рычага
прямо в салоне при попытке поставить рычаг в
положение 1-2 - там образуется такая характерная
забоина при попытке взять рычаг на себя. Это
будет означать, что передачи 1 и 2 втыкаются мимо,
и, естественно, с трудом.
Кроме того, уже на самом валике коробки (под
днищем) имеется деталь, за которую и дергает
сам механизм, похожая на посадку педали велосипеда. Как и на педали велосипеда, там есть клин, который может ослабнуть и шнебать. Это
выражается в увеличенном люфте рычага в продольном
направлении. Шнеб клина надо устранять радикально,
ибо разбивается не только клин, но и сам валик,
и если процесс далеко зашел, замена клина уже не
лечит. Это тоже может ухудшать включение передачи,
ибо при втыкании с понижением усилие на рычаге надо передавать на коробку душевно. Люфта там
не должно быть вообще, нисколько. Если забивка
и подтяжка клина не помогает - менять клин.
Снимать для этого ничего не надо.
Кроме того, сцепление может слегка "вести", но не
в обычном смысле, когда это просто чувствуется,
а из-за кривой (с просевшими пружинами) корзины
сцепления, когда выключенное сцепление все равно
цепляет (нажимной диск как бы "восьмерит").
Косвенный признак этой беды - большой ход выжима,
сцепление "берет" высоко, но, к сожалению,
без разборки такое точно не установишь. При сильно
косой корзине сцепление может даже "вести" и
буксовать одновременно! Ясно, что на включение передач с понижением и это очень влияет. |